april_witch_lj: (Default)
28 марта (Варзазат-Мерзуга)

Саша говорит, что я наверняка уже ничего не помню, а мне кажется, что я помню еще слишком много для того, что бы спокойно описывать дальнейшую дорогу. И в последнее время мне все больше хочется туда вернуться.
Но все по порядку.

Обиженные на отсутствие завтрака, около 7 утра мы выдвинулись в сторону пустыни Сахара. Рассвет еще не наступил, мы любовались сначала каменистыми пустошами с инеем на поверхности и одинокими пальмами, растущими там и сям. Но тут внезапно появилось солнце и тут мы поняли, что совершили стратегическую ошибку. Дорога вела строго на восток, и солнце над горизонтом лупило ровнехонько в глаза, не помогали никакие козырьки, помогла только остановка минут на 20-25 – мы подождали, когда угол над горизонтом станет побольше и ехать станет более комфортно и безопасно.
В общем, будьте предусмотрительнее.

Наша дорога лежала через Скуру (поля и множество касб), Кела м’Гуну ( касбы, касбы, роскошный вид через реку и бесчисленное множество магазинчиков с розовой водой, о, и ярко-розовое такси же), Бульман Дадес (очень красивая смотровая площадка, и именно там мы встретили маршрутку от Imagine le Voyage, от которой мы отказались в самом начале путешествия), потом Тингир ( вот о нем стоит рассказать отдельно).
Обычное двухполосное марроканское шоссе вдруг расширяется, вдоль него появляются красивые фонари, каждые 500-700 метров круговое движение с широкими съездами в никуда. Стоит приглядеться, и заметно, что пространства за этими съездами – уже размеченная территория с дорогами, фонарями и даже электроящиками для каждого будущего дома, но домов пока еще нет, и так и стоят поля, утыканные фонарями, и огорчают бедного туриста. Турист же привык к тому, что сначала стоят дом, а уж потом к нему подводят коммуникации , и мооожет быть лет через 5 построят хороший съезд с шоссе.

Город яркий, богатый, у них даже есть луна-парк, именно отсюда стартуют экскурсии в ущелье Тодра, но шок номер два случается на выезде из города. Постройки кончаются достаточно резко, и сразу же начинается каменистая пустыня, сплошь усыпанная пустыми пластиковыми пакетами. Ветер носит это безобразие туда-сюда, много пакетов уже зацепилось за камни, но в целом после такой яркой и удручающей картины становится понятно широкое распространение бумажных пакетов и стеклянных бутылок с кока-колой, которые явно неоднократно сдаются. Пластика в пустыне за-ва-лись. И это очень грустно.

Дальше дорога лежала к Риссани, и навигатор повел нас через терракоторые пустыни с мини-оазисами в городочек Алниф, который являет собой яркий пример точки in the middle of nowhere. Правда, там есть воинская часть, и доброе население жестами сумело нам все-таки показать, как найти ресторан. В городке своя собственная женская мода – все женщины носят огромные черные шали, украшенные по краям разноцветными кисточками ( а иногда и разноцветным кантом). Именно в Алнифе мы пообедали максимально бюджетно – 40 DH на человека (а это был тажин, салат, сок и дядечка от доброты душевной принес нам чаю и два огромных апельсина; с этим апельсином я путешествовала до самой Эссуэйры и очень ему радовалась, не знаю почему). И именно в такой глуши в нас заподозрили славян: Poloni? – Nie, jestem russki .

Если я правильно сопоставила карты и свои воспоминания, то Риссани - это единственный город с дорогами, которые состоянием своим так напоминают российскую глубинку. Дороги в Риссани явно бомбили и не торопятся чинить, но зато в городке шикарные въездные ворота, очень зеленые пальмовые сады вокруг и дорожный знак «осторожно, верблюды». Купили там два ярко-синих берберских шарфа, что бы заматывать лицо в пустыне (50DH штука) и поехали сначала через сады, потом через скромные пустоши, присыпанные белым песком, а потом уже через огромные пространства с миражами на горизонте, по шоссе, которое периодически заметает белоснежным песком – к огромным оранжевым дюнам. Мы добрались до Сахары, йухххууу!

Остановились мы не в самой Мерзуге, а чуть не доезжая до нее, в деревне Хассилабиед.
Мы остановились у Camp and House restaurant Fatima https://www.booking.com/hotel/ma/bivouac-restaurant-fatima.ru.html , обратив внимание на поразительно высокий рейтинг - 9,6 из 10 на booking.com. Хочу сразу сказать – выбор наш оправдался на все 100 процентов и 10 баллов по всем пунктам для самого заведения. Сам кемп находится в 10 минутах ходьбы от дюн, состоит из главного здания с рестораном, бассейном, огромным магазином с сокровищами и отдельным – с пряностями, и небольших домов поблизости. Нас заселили в огромный семейный номер на 5 человек с кухней, гостиной, отдельной душевой с горячей и холодной водой, в общем, со всеми благами цивилизации.
Ребята дали нам провожатого, который объяснил, как быстро и просто доехать до пустыни ( ок, 5 минут вместо 10 пешком) и мы ушли в дюны. Песок – местами твердый, а местами текучий как жидкость, подниматься в горку мне было трудновато, и даже бодрый европейский пенсионер, который бежал по дюнам, меня не смотивировал. Тяжело. Жарко.

За самый высокий бархан мы не перевалили и остановились на песчаной полочке для фотографирования заката. Вдалеке проходили караваны верблюдов с туристами, спешащими на ночлег в бедуинские лагеря. Красоту места очень тяжело передать словами. Настоящие дюны высотой под 100 метров, верблюды, и , увы, туристы. Нетуристическая Сахара в Алжире, но на 10 дней с караваном мы вряд ли когда-то выберемся. Будем довольствоваться малым.

Проводили закат, вернулись на машине в отель на ужин, и ближе часам к 23 отправились обратно в пустыню – на этот раз за звездами. Не учли только то, что в пустыне с непривычки очень темно , поэтому долго искали дорогу возле сада ( о боги, у них там есть и сад) и даже приехали к верблюжьей стоянке. Но в итоге все завершилось благополучно, свою площадку мы нашли и опять погрузились в фотографирование и assistance.
В пустыне ночью внезапно дует ветер, но глаза в итоге привыкают к темноте и различают и предметы, и направления, а еще ближе к полуночи откуда-то с барханов прискакал джип с тревожным Ca va? ( Bien, bien, merci!). Как они в ночи ориентируются среди этих песчаных куч – мне неведомо. Пустынная магия.
На встречу рассвета в пустыне нас уже не хватило. Встречали рассвет на крыше, поедая огромный и очень вкусный завтрак. Уезжать вообще не хотелось, каждый час высвечивал в дюнах новые тени, хотелось гулять там часами и никуда больше не торопиться.

На долгую память мне и в благодарность таким хорошим хозяевам решила купить в магазинчике что-нибудь и долго бродила в этой пыльной пещере Алладина. Три зала, очень бледный свет светосберегающих ламп, пылища невероятная и невероятные же сокровища. Выбрала себе сережки в виде верблюдов (за негуманные 60DH), но память в этом случае дороже.

Для самостоятельного путешественника – знаменитый Антон Кротов (АВП) утверждает, что в окрестностях Мерзуги каучсерфинг развит на отлично, и проверил он это буквально в январе 2017.
Вот его отчет и впечатления http://a-krotov.livejournal.com/1123113.html
Автобусами Supratours ехать целый день из Марракеша ( около 7 утра выезд, прибытие около 21-00 в Мерзугу), полдня из Варзазата ( автобус уходит около 13-00).

В Мерзугу-Хассилабиед я хочу вернуться и бродить тут дня три, не меньше. Сказочное место.
april_witch_lj: (Default)
27 марта Марракеш-Варзазат

До рассвета выехали мы из шумного города Марракеш в сторону Атласских гор, что бы пересечь их, минуя перевал Тиз-н-Тишка (2 260 м) и приехать в промежуточную точку маршрута – г.Варзазат. Рано утром медина немноголюдна - ходят редкие прохожие в теплых джеллабах, вяло метут улицы дворники. Впереди нас ехал добрый велосипедист, который жестами указывал нам путь из медины на волю.
Дорога из города к перевалу понятная и хорошая. Периодически на подъемах встречаются кафе и магазинчики, а еще – бесчисленное количество столиков с кристальными друзами (местное население собирает камни в горах и продает незадачливым туристам). Судя по шлагбаумам в районе перевала, в случае плохих погодных условий он может быть закрыт. Из местной экзотики – кактусы системы опунция, растущие по обочинам, как в диком виде, так и в «одомашненном». Местные жители высаживают из них живые изгороди, что очень забавно и наверняка действенно.

Где-то за перевалом мы заехали в придорожное кафе-гостиницу, главный менеджер-распорядитель-официант которой не говорил на английском практически совсем, но товарищ очень хотел нас понять, поэтому отвел Сашу на кухню и буквально показывал поштучно томаты, яйца, чай и прочие продукты, из которых он собирался готовить нам ланч. Обсуждение цен шло через калькулятор в телефоне и в итоге все друг друга поняли.
Чуть позднее, когда я искала в строении corbielle для мусора, порадовала дядечку своим минимальным французским и наконец смогла объяснить, откуда мы. Vladimir Putin!– сказал дядечка. Oui! – сказала я. Дядечка очень старался – других клиентов у него не было. Расстались довольные друг другом. Да, и именно в том месте я выяснила, что если герань не подрезать, то она способна вырасти во вполне крупный куст 0_о.

Первой точкой до Варзазата у нас был отмечен ксар Айт Бен Хадду – крепость-касба 11 века, как говорит нам интернет, в экстерьерах которого снимались известные фильмы, в том числе и любимая нами «Игра Престолов». Деревенька – новый Айт Бен Хадду – кишит туристами и дружелюбными зазывалами, нам даже попался весьма хорошо говорящий на английском товарищ, который представился нам владельцем кафе и отеля неподалеку. Он нас направил по тропинке за группой туристов, и так мы достаточно быстро дошли до почти пересохшей реки, по мешкам c песком перешли на другой берег и с теми же туристами поднялись в ксар. Бродить по нему при желании можно долго, но очень сложно снять видовой кадр – обязательно в него влезет такой же бедолага с фотоаппаратом. Внутри в разваливающихся постройках организованы мини-магазинчики со стандартным туристическим набором сумки-платки-картинки и нестандартным – гипсовые копии самого ксара. На самом верху – роскошный вид на окрестности во все стороны, финиковый оазис и опять Атлас на горизонте. Лучший вариант, как мне кажется – приехать и заночевать в деревеньке (путеводители говорят аж о 10 отелях, выбор есть) и рано утром, еще до толп организованных туристов, отправиться наверх и побродить и поснимать вдоволь. Немного сказочное место и если вокруг нет людей – можно посмотреть в небо и представить в нем драконов. На выходе в нас впервые опознали славян, но на dzien dobry мы тоже не откликнулись, недружелюбные мы, бгг. Nie rozumiem.
Немного притомившись из-за дороги и остановки в ксаре, мы решили не заезжать на всемирно известную киностудию Атлас (декорации, декорации, декорации) и заехать сразу в отель.

Отель был самым нудным и простым за все путешествие, с завтраком нас накололи – хоть похоже, что это вообще стандартное упущение, во многих отелях начинали готовить завтрак только тогда, когда видели наши сонные лица в районе столиков, соответственно сроки сдвигались минут на 20-30. В итоге из Варзазата мы уехали в 7:05 и никого ждать не стали.

Варзазат сам по себе – обычный нетуристический город, на улицах на тебя внимания не обращает никто, что чудо само по себе. Добрели до супермаркета и аптеки, на обратном пути решили поискать место для обеда – и внезапно поняли, что в городе преимущественно работают кафе. Кафе, зарраза, выглядит как место, где теоретически может быть еда, но по факту за столиками сидят местные жители и пьют чай или кофе. Ок, или фанту. И все, еды нет. Все это усугубляется тем фактом, что на английском никто не говорит. В отеле, как позже выяснилось, тоже не ресторан, а кафе, а меж тем вечереет и шансы поесть начинают потихоньку испаряться (супермаркетов тоже почти нет, ага). При помощи машины, навигатора, доброй девушки с ресепшн совершенно чужого отеля – нашли в итоге большой пустующий ресторан с вышколенным официантом в белой рубашке.

На мой взгляд делать в городе совершенно нечего, и ночевать лучше или в Айт Бен Хадду, или чуть дальше от Варзазата – в Скуре или даже Кела М’Гуне. Варзазат хорош только как реперная точка – в него приезжают автобусы из Марракеша, в него даже можно прилететь местной авиацией. А еще в Варзазате много местных спортсменов - утром вокруг аэропорта сплошные бегуны. NB Фотографии и отзывы других путешественников говорят, что город прекрасен и там вполне есть что делать, искать местный специалитет – серое вино, например. Я думаю, нам город просто не показал свои красивые стороны.
april_witch_lj: (Default)
Марракеш, день второй

Проснулись мы задолго до рассвета – послушали на крыше риада , как в темноте Марракеш наполняется призывами муэдзинов, петушиными криками и розовыми тенями.
Вечером предыдущего дня в районе главной площади медины Jemaa el Fna у уличных продавцов мы купили симку оператора Orange для интернета (50DH?) и позже пополняли ее в приличной точке мобильной связи где-то на проспекте Оман Аль Фатуаки.

Точки на день были назначены три – Сады Мажореля, Дворец Эль Бади, Дворец Бахия.

Хорошо, что в Сады мы пошли с утра – солнце было еще не очень высоко, а туристов привезли еще не всех. Вообще Сады Мажореля – крайне популярный поинт у иностранных туристов, в саду постоянно толпа и сделать фотографии без какого-нибудь китайского туриста очень сложно. Сам сад маленький, в нем плотно-плотно посажены аллеи из бамбука, всевозможных пальм, вариаций агавы и кактусов. Вот коллекция кактусов производит сильное впечатление. Как и стены главного павильона – он покрашен в уникальный ярко-синий цвет, который благодаря этому саду и его создателю называют blue majorelle. Это цвет на цветочных горшках, там и сям расставленных в саду, цвет фонтана, цвет бортиков маленьких садовых прудов. Насмотреться невозможно, унести с собой - тоже. Только запомнить и возвращаться. Вход в Сады стоит 70DH на человека, внутри есть музеи за отдельную плату, есть магазины и ресторан.

В садах мы впервые столкнулись с организованными группами школьников. Для того, что бы 50 детских голов были чем-то заняты и не разбегались, учителя заставляют их петь. Пение объединяет и предупреждает окружающих, что навстречу вам движется веселая колонна со звонкими голосами. Ребятишки не боятся ни иностранцев, ни их камер – стараются всячески привлечь внимание, что-то спрашивают и улыбаются. Почти у всех яркие бутылочки для воды и одинаковые корзинки для ланча.

Начитавшись отчетов, мы ожидали в Starbucks увидеть женщин с пониженной социальной ответственностью, но увы – в кафе почти никого не было, зато были продавцы, которые не говорили на английском, что удивительно для такой крупной франшизы. Купили очередную кружку в коллекцию, полюбовались апельсиновыми деревьями, растущими напротив окон.

Апельсиновые и мандариновые деревья растут по всему городу, и особенно забавно и обидно наблюдать, что опавшие мандарины валяются под деревом и их даже никто не собирает. Здесь они как трава и как нечто само собою разумеющееся.

После наш путь лежал ко второй точке – дворцу El Badi, и главная его ценность была не в том, что это красивый дворец, а в том, что на его стенах гнездятся аисты! Вход в величественные развалины стоит 10DH, по развалинам можно бродить, наслаждаясь запахом цветущих апельсиновых деревьев, но главное – можно подняться на террасу, что бы быть поближе к гнездам – и внезапно обнаружить, что со стен открывается роскошная панорама Атласских гор.

Город сам по себе невысокий, 3-4 этажа, и горы периодически проглядывают на горизонте, но тут нечему их заслонять и дух захватывает от красоты. Ну и аисты гармонично дополняют эту картинку, пытаясь на ветру приземлиться на свои гнезда – а ветер им ой как мешает)))
Ни в одном отчете я не видела упоминания о том, что El Badi хорошая обзорная точка, так что вот, ловите.

Вообще сама площадь у El Badi place des Ferblanties мне понравилась – она чисто пешеходная и защищена от колесных средств рядом домов, поэтому по ней можно относительно спокойно ходить и на ней расположены маленькие магазинчики с сувенирами, на которых написана цена (для тех, кто не готов торговаться). Сувениры стоят в среднем 20-50DH, это всевозможные фонарики, пепельницы, косметички и прочий туристический стафф. Площадь окружена ресторанами, но мы еще со стен дворца приглядели кафе-террасу Cafe El Badi и переместились туда. Комплексный обед стоит 110-115DH, это высокая цена за обед, но тут в него входит марокканский салат (огромное блюдо), тажин на выбор (мне к нему еще приносили внушительную горку риса), тарелка с фруктами (яблоки, апельсины, мандарины) и мятный чай со сладостями ( можно выбрать кофе). Порции такие, что съесть все это очень тяжело. На террасе есть бесплатный вайфай, для туристов это важно.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293734-d2082201-Reviews-Cafe_Terrasse_Palais_El_Badia-Marrakech_Marrakech_Tensift_El_Haouz_Region.html

Во второй дворец El Bahia не успели – зато успели побродить по медине вокруг в поисках входа, поэтому о втором дворце не будет ничего.

Апельсиновый сок на террасе Jemaa El Fna, Carrefour и в риад – спать, спать, завтра ранний подъем и дорога.
april_witch_lj: (Default)
Пока я пишу продолжение отчета, хочу сделать шаг в сторону и показать все то, что не дает мне покоя.
Марокко - это страна ярких вещей, и где-то половину ассортимента хочется упаковать в чемодан и вывезти с собой.

Это ультра-синие берберские шарфы, которыми в пустыне закрывают лицо от песка (30DH), они же бывают ярко-желтые и ярко-оранжевые, но синие вне конкуренции.
Это полосатые шарфы, накидки, пледы, подушки.
Это покрывала handira - я увидела их в берберской гостинице в горах, ярко-желтые, с золотистыми блестками, хотя в основном они белые и, оказывается, это свадебные покрывала для невест.
Это светильники в дырочку.
Это сумки и кошельки цвета фуксии.
Это чайники и разноцветные стаканчики.
Это разноцветные кожаные тапочки-бабуши и балетки.
Это полотенца для хамама(50-75DH).
Кожаные пуфы.
Аргановое масло.
Керамика. Тажины!

В общем, все, что я не смогла вывезти лоукостом, более продвинутые товарищи вывезли и продают на etsy.
Я вторую неделю разглядываю и мучаюсь.
Вот, поглядите!

https://www.etsy.com/search?q=morocco&order=most_relevant&view_type=gallery&ship_to=RU
april_witch_lj: (Default)
В самом начале отчета я хочу сказать спасибо Саше - без его организованности и тяги к приключениям эта поездка не состоялась бы и не была бы такой насыщенной. Спасибо тебе!

Основными источниками для подготовки к путешествию в Марокко были знаменитый Форум Винского, отзывы на Tripadvisor, несколько разрозненных статей с фотографиями на Simple +Beyond и Google.Maps, без которых визуализировать и обсчитать маршрут не получилось бы.

Цены в отчете буду указывать в дирхамах(DH), курс приблизительно 10 дирхам=1 евро.

Авиабилеты были куплены за пару месяцев до поездки по маршруту Москва-Марракеш-Москва (Austrian Airlines c короткой пересадкой в Вене – туда, Brussels Airlines - c долгой пересадкой в Брюсселе обратно), потому как варианты Москва-Касабланка, Москва-Рабат и Москва-Агадир стоили существенно, ну очень существенно дороже. Никаких конкретных планов и пожеланий по Марокко в момент покупки билетов не было, поэтому мы отталкивались только от временных рамок, заданных временем прилета и вылета из Марракеша.

Изначально план поездки был построен основываясь на том, что перемещаться при необходимости мы будем общественным транспортом, и что на путешествие в пустыню мы купим экскурсию онлайн еще из России. Путем долгого загугливания я нашла контору http://www.imaginelevoyage.com/ с приемлемыми расценками на экскурсию 3 ночи/4 дня в Сахаре, и за неделю до поездки вдруг собралась почитать о них отзывы на Tripadviser. Отзывы были удручающие, на другие конторы с хорошими отзывами нашего бюджета уже не хватало (товарищи с репутацией хотели 800 евро за двоих за четыре дня, в пень их). План мы резко изменили и решили, что в пустыню поедем сами. Теоретически почти до всех точек можно добраться на автобусах, но дорога будет занимать целый день, поэтому Саша решил взять в аренду машину и обкатать весь маршрут за рулем.

В изначальном плане стояли автобусы, о них хочу рассказать подробнее. В Марокко множество транспортных компаний, которые выполняют перевозки между городами, но основные и самые крупные 2 – CTM http://www.ctm.ma/ и Supratours http://www.supratours.ma/en/ . По отзывам Supratours буквально чуточку лучше, и через британского оператора можно выкупить билеты заранее – с доставкой в твой отель в Марокко (здесь будет ссылка на оператора, но позже).

Цены на перемещения между городами ориентировочно от 70 до 220 DH, автобусы визуально комфортабельные, внутри обещают даже WiFi и кондиционер, важных пункта два – багаж оплачивается отдельно и отдельно сдается; укачивает в них знатно – мы встречали эти высокие автобусы на пути, их трясло даже на прямых отрезках дороги. Нужно быть готовым к таким сложностям.
В Марокко так же развит жд транспорт и два варианта такси – petit taxi возят по городу, grand taxi – старые мерседесы, путешествуют между городами, минус один – на переднее место сажают двух человек, на заднее – четырех. Говорят, что можно выкупить два места, что бы ехать с большим комфортом. Можно все шесть. У grand taxi есть свои организованные парковки в городах, как правило местные смогут указать их гнездо (судя по отзывам других путешественников). По цене, если ты едешь один из шести – получается дешевле, чем на автобусе. Но комфортно не будет.

В итоге, маршрут выглядел следующим образом:
Marrakech (25,26 марта) – Quarzazate (27 марта) – Merzouga (28 марта)- Gorges du dades( 29 марта)- Marrakech( 30 марта) – Essaouira (31 марта) – вылет из Marrakech (1 апреля) .

Итак,

Марракеш (Массаракш, кошМарракеш и тэдэ )

Первое и самое яркое впечатление в аэропорту Менара г. Марракеш – очереди на паспортный контроль. Я хоть и была заранее готова к тому, что постоять нам придется, но где-то 1.10 мин в интернациональной «змейке» к офицерам это достаточно жестоко. Я думаю, что для того, что бы не тратить свои нервы, нужно закладывать на все аэропортовские дела 2 часа времени и тогда времени хватит на все – и на обмен валюты, и на покупку сим-карты, и на чистку перышек после самолета. Курс во всех обменниках страны одинаковый и устанавливается королем, так что необходимую сумму можно менять сразу по прилету, не выискивая выгодные точки для обмена.
Мы достаточно сильно нервничали в очереди – на 14 30 у нас было заказано получение машины в Hertz (а нашли мы хороший вариант через https://www.rentalcars.com/) и мы уже начинали опаздывать. Все в итоге обошлось, машину нам выдали без особых проволочек на стоянке P2 перед аэропортом. Мы бронировали Suzuki Swift, но в итоге нам досталась Toyota Yaris c 12 тыс пробега. Важное – весь чек-лист по состоянию машины (сколы и проч) составлен на французском, что обескураживает и нужно быть к этому готовым, возможно, запросить чек-лист по почте заранее и перевести. В целом же машину тебе отдает дядечка, который зарисовывает на схеме машинки все найденные царапины и сколы (если есть) и все это занимает минут 10. Главное – найти дядечку в желтой кепке.

По расходам на машину – с арендой и страховкой на 7 дней мы отдали около 300 евро. Еще около 100 евро ушло на бензин (литр бензина стоит чуть больше 10DH, на заправках он называется sans plomb, важно не перепутать с дизелем, потому что дизель там зовут gasoil и я бы ткнула в него по ассоциации с gasoline), около 25 евро за парковки в Марракеше и Эссуэйре.

Три главные вещи, которые нужны в Марракеше – это дзен, навигатор и солнцезащитный крем. Мне даже трудно выбрать, что нужнее – потому что без дзена город производит излишне яркое и разнонаправленное впечатление, без навигатора практически невозможно ходить по медине, а без крема лицо обгорает до черноты (что с нами и произошло).

Если вы путешествуете большой компанией или даже парой, и у вас уже есть дзен и нотки авантюризма в характере, то берите отель в медине, и даже заезжайте в медину на машине, как сделали мы. Улицы, которые показались широкими при въезде, будут постепенно сужаться, вокруг будут шнырять пешеходы и мопедисты, углы будут непредсказуемыми, а ощущения – непередаваемыми! Мы с тысячей эмоций дотянулись до парковки Bab Tagzhout, с трудом на французском объяснились с парковщиком о том, что мы оставляем машину на 2 ночи, заплатили 100 DH и отправились на поиски входа в риад. Риад – это местный формат отеля, как правило, расположенный в мединах городов. Устроен он по принципу двора-колодца, в котором окна всех комнат выходят во внутренний дворик. Во внутреннем дворике положен фонтан или бассейн и лаунж зона. Риад может быть крошечным и на каждом этаже может быть расположено всего по одной комнате. Вторая обязательная деталь риада – терраса на крыше, как правило, со столами и диванчиками. Риады могут быть как очень скромными, так и роскошно украшенными – и главное, что понять со стороны улицы это совершенно невозможно.
Наш риад назывался Les Jardins des Lilas, на букинге есть отзывы. Риад симпатичный, завтраки неплохие (про историю с завтраками нужно написать отдельно – лучше всего завтраки были в пустыне и в горах, берберы – добро! Варзазат – зло!)

Риад нашли за три минуты – благодаря навигатору и везению. Помогайки нас старательно окружали и пытались проводить, но мы делали покер фейсы и говорили nonono. Могло быть и хуже.
К закату мы двинулись по улицам медины к главной площади Джема эль Фна, стараясь не доставать гаджеты из карманов, заплутали, естественно, достали навигатор и уже ходили только по его указке. На площади, как сказано в отчетах других путешественников, творится торговля и всевозможное чортичо – водоносы, заклинатели змей, барабанщики, карманники, палатки с соками по 4DH – и это все еще до заката. Сначала мы обнаружили супер-террасу (Le Grand Terrase, если не путаю), которая работала по принципу – покупаешь напиток за 20DHM(кока-кола, фанта, спрайт в стекле) и сидишь себе над площадью сколько хочешь. Вся терраса оккупирована туристами с длиннофокусными объективами, но дождаться своей очереди пробиться к парапету террасы и поснимать площадь с высоты вполне реально. Вообще вся площадь окружена террасами ресторанов, на которых можно посидеть и полюбоваться толпой. Именно с той первой террасы я заметила, что толпа яркая и это так необычно для наших глаз. C террасы для фотографов мы перебрались на террасу для голодных едоков, а после заката пошли искать Carrefour ( и я там накупила себе сыра бри, что бы неоднократно отомстить службе безопасности аэропорта Вантаа).

Для самостоятельных и одиноких путешественников я бы наверное рекомендовала селиться в отелях где-то между Carrefour и площадью Gueliz - район сильно европеизированный и нарваться на какую-нибудь неприятную экзотику шанс ниже.

Да и из аэропорта до Gueliz дойти пешком займет наверное минут 40-50 (и я даже видела экономных туристов, которые брели по проспекту от аэропорта к Гелизу, катя за собой чумаданы). Такси же в город стоит от 150DH (трансфер от отеля) до +бесконечности (таксисты везде наглые).Насчет автобуса и убера не интересовалась, они наверняка тоже есть.

UPD. Проверили, Uber только в Касабланке.

To be continued, stay tuned

Profile

april_witch_lj: (Default)
april_witch_lj

June 2017

S M T W T F S
     123
45 678 910
11121314151617
1819 2021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 28th, 2017 12:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios